Стеллажи: материалы, чертежи, изготовление - в жилые комнаты, хозяйственные, специальные

Стеллаж очень распространенный предмет обихода. Главное его достоинство эргономически-эстетического плана: он «воздушен», зрительно мало сжимает пространство комнаты, что существенно в малогабаритных квартирах, а при зонировании помещения и в жилье любого класса. Конструкции стеллажей не сложны, много работы не требуют и уж по крайней мере тем, кто живет в «бюджетках» имеет полный смысл сооружать их самостоятельно.

Чтобы сделать стеллаж своими руками, нужно прежде всего определиться с его назначением. Помимо сугубо утилитарных стеллажей в гаражах, подвалах, мастерских, на балконах (которым далее также будет уделено должное внимание) в жилых помещениях стеллажи используются преимущественно как хранилища общего назначения для мелких предметов, поз. 1 на рис. На втором месте по востребованности – книжные стеллажи, поз. 2. Букинисты и библиотекари хорошо знают, что книга должна дышать и в закрытом шкафу долго не проживет.

Далее следуют угловые стеллажи (поз. 3) в неприкаянный угол, который рано или поздно образуется в любой обжитой квартире. С помощью стеллажа здесь можно устроить рабочий уголок, мини-будуар и т.п. Наконец, достаточно широкое применение находит стеллаж-этажерка для зонирования пространства, поз. 4, и стеллаж-шкаф в тех случаях, когда, пользуясь обычным шкафом, пришлось бы часто открывать несколько дверец сразу, поз. 5.

Примечание: стеллажи специального назначения – для игрушек, в кухню, для цветов, инструмента и др. – в бытовую классификацию не вписываются и будут рассмотрены особо.

Последние случаи с точки зрения конструирования мебели самые сложные. Стеллаж для зонирования должен быть особо прочным, устойчивым и, желательно, крепиться к полу, потолку и прилежащей стене. Стеллаж-шкаф, чтобы по прочности сравняться с корпусным собратом, должен, во-первых, содержать в силовой схеме центральный жесткий короб (возможно, не полной высоты); во-вторых, его боковые секции должны быть строго симметричны, как показано на рис.

Силовые схемы

Деревянные

Стеллаж из дерева чаще всего не имеет обшивки тыла и цельных вертикальных перегородок, поэтому должная его надежность достигается несколько иными средствами, чем у корпусной мебели. Достаточно прочную и ажурную конструкцию имеют стеллажи коробчатые. Их боковины не обязательно цельные щиты, они могут быть наборными из гибких прутьев (эффект веника) или брусьев и реек, поз. 1 и 2 на рис. Такие стеллажи наиболее пригодны для зонирования.

Там, где внешний вид не суть как важен, а рабочие нагрузки невелики (белье, обувь и пр.), лучше делать стеллаж каркасный, поз. 3; такие наименее трудо- и материалоемки. Нагруженные полки в них можно включать в силовую схему в любом месте по вертикали и поэтому они могут переставляться.

Стеллажи балочной схемы (поз. 4) внешне похожи на каркасные, и полки в также можно располагать сообразно содержимому, но самый остов работает по-иному и гораздо прочнее: балочные стеллажи из доступных домашнему мастеру материалов способны нести нагрузку примерно до 800 кг на погонный метр длины полки. Цена – большая, чем у каркасных, трудоемкость и расход материала.

Деревянный стеллаж свободнонесущей схемы не имеет отдельных воспринимающих, распределяющих и несущих нагрузку элементов; это, в общем-то, сложным образом изломанная полоса материала, нагрузки в которой растекаются как придется. Она может иметь самую вычурную конфигурацию и поэтому свободнонесущие стеллажи широко распространены в стильном дизайне интерьера. Однако пригодны они лишь под легкие вещи и более-менее прочными оказываются только угловыми, поз. 5, или с подкреплением металлическими трубами, см. далее. Однако свободнонесущий стеллаж породил стеллажи модульные, которые при не меньших эстетических достоинствах и возможности гибкой компоновки вполне прочны.

Модульные стеллажи бывают цельносборными и наборными. Основа первых 3 элемента: решетка, поз. 7, короб, поз. 8, и лесенка, поз. 9. Из них можно набирать изделия самого причудливого вида, была бы фантазия, а шаг размерной сетки при проектировании один и тот же. Особняком в этом ряду стоит гибрид: решетка из собранных лесенкой коробов, повернутых на 45 градусов, поз. 9. Прочность исключительная, из модулей такого типа можно набирать длинные, с углами, разделители зон помещения, не ковыряя пол с потолком.

Наборные модульные стеллажи выполняются из плоских (поз. 10) и объемных, поз. 11, модулей. Плоские в данном случае значит не то, что они совсем лишены объема, а то, что полезного объема, т.е. вместимости, сами по себе не имеют. Плоские элементы наборных стеллажей, как правило, сложной конфигурации и приобретаются готовыми. Своими силами любители более всего делают наборные стеллажи из объемных модулей-коробов. Соединяют модули двусторонним скотчем, липучками, парами одежных кнопок и т.п.

Родственники модуля-решетки стеллажи консольные, т.е. с нависающими полками, поз. 12. Они наиболее «воздушны», поэтому ставят их чаще всего в прихожую малой площади. Один из вариантов конструкции консольного стеллажа в прихожую показан на рис. справа. Стойки из труб можно заменить плитами ЛДСП или досками сечением от 150х18 мм, расположенными как на поз. 12.

Модуль-короб породил стеллажи-трансформеры типа «Варна», поз. 13. Механизма трансформации нет, как и шарниров: «Варну» просто ставят, как надо. Нужная жесткость обеспечивается наличием прочной задней стенки у всех ящиков и выбором материала – ЛДСП класса Е1.

В мастерскую и на склад умельца-ИП хорошо подойдет стеллаж мостовой схемы, поз. 14. При равной с балочным несущей способности он менее материалоемок, в середины А-образных стоек можно класть сосредоточенные грузы, а наверх – длинномерку. В быту стеллаж-мост также способен найти себе место. Посмотрите, напр., какой стеллажик сделали люди, наделенные фантазией и смекалкой, из пары старых костылей, поз. 15. Костыли, кстати, можно заменить рейками толщиной 15-20 мм из твердого, прочного и упругого дерева: дуба, бука, граба, березы.

Примечание: такой же стеллаж пригоден и для цветов (см. далее), т.к. его конструктивные элементы мало бросаются в глаза.

На металле

Металл более дерева упруг и подвержен пластическим деформациям, из-за чего рассчитывать и создавать пространственные конструкции из него в общем труднее деревянных. Поэтому металлический стеллаж строится без учета взаимодействия основы с полками, которые могут быть из любого материала. Собирают стеллажи из металла преимущественно по наименее материалоемким каркасной и консольной схемам, т.к. металл прочнее дерева.

Тяжеловесные, громоздкие, затратные, требующие нелегкой слесарки и сварки стеллажи из уголка или профтрубы пока еще делают, наверное, по инерции. В наши дни проще, легче и дешевле собрать стеллаж из профиля. Специального тонкостенного стеллажного, он выпускается в широком ассортименте. Понадобится перфорированный профиль для стоек и сплошной гофрированный для рам полок. Скрепляются детали саморезами, а при сборке удерживаются на месте фиксаторами, поз. 1 на рис. От перекоса конструкцию предохраняют Х-образные стяжки сзади, поз. 2; для них выпускается особый профиль. Такие стеллажи держат нагрузку 400 и более кг/пог. м, а собирает каркас 1 человек на час-два.

Для балкона несущая способность стеллажа из спецпрофиля избыточна. Балконы/лоджии проектируют на нагрузку 1,2-1,6 тс; остекление дает несколько сот кгс, да еще мебель, люди. Так что стеллаж на балконе можно и нужно делать проще, легче и дешевле.

Тут пригодится профиль для товарных стеллажей, т. наз. торговый. Для обычного балкона шириной ок. 1 м достаточно будет пары вертикальных П-образных связей с кронштейнами, поз. 3. Под предельную нагрузку – 3-4 вертикали. К торговому профилю продается широкий ассортимент фурнитуры, но нам, кроме вертикалей, понадобятся только кронштейны. Они выпускаются с количеством установочных лап от 2 до 5, но, поскольку лежать на стеллаже будут все же не носочки-трусики, нужно брать как минимум 3-лапые; выделены цветом на поз. 4. Вертикали крепятся к стене саморезами (4,2-6)х(60-80) в пропиленовых дюбелях с шагом 70-150 мм, а кронштейны в профиль просто вставляются.

О трубах в стеллажах…

Стеллажи на основе из труб промышленного изготовления достаточно дороги, т.к. применяется фасонная фурнитура и крепежные узлы, слева на рис. Вид у них несколько суховатый, поэтому ставят такие более всего в офисы. Любители чаще всего подкрепляют вставками из труб свободнонесущие стеллажи, в центре. В таком случае опорные пятки приобретаются готовыми или вытачиваются на заказ.

Чтобы стянуть вставки, в них по концам натуго загоняют дубовые или, лучше, пропиленовые, пробки. В первом случае шов между трубой и пробкой проливают суперклеем (цианоакрилатным), а во втором на трубе изнутри делают косые насечки надфилем и пробку диаметра несколько большего, чем внутренний диаметр трубы, запрессовывают разогретую промфеном до начала пластичности. Точнее, трубу напрессовывают: едва пробка начала размякать, ее ставят на твердую поверхность и напяливают на нее трубу, подогретую в той же струе от фена. В любом случае стягивается все саморезами.

Если по дизайну требуется соединение труб в параллель и встык (Т-образно), как справа на рис., совсем не обязательно тратиться на фасонные хомуты. В параллель трубы соединяют просто саморезами по металлу, а встык – как описано выше, с пробкой.

…и о стеллаже из труб

Особый случай – стеллаж в погребе. Стальные ржавеют, деревянные гниют и плесневеют. Здесь стеллаж из труб более всего к месту, только не из стальных, а из водопроводных пропиленовых. Как сделать в погреб стеллаж из ПП труб, см. видео ниже.

Видео: стеллаж из труб (пластиковых) своими руками

Соединения

Скрытые соединения на шкантах, в глухой шип/паз и др. мебельные в стеллажах оказываются недостаточно надежными, а на шкантах в них толком вообще ничего не держится. Причина – недостаточное количество перекрещивающихся связей жесткости в сочетании с малой опорной площадью и высоким расположением центра тяжести (ЦТ).

Если стеллаж в подсобном/хозяйственном помещении, ничего страшного: соединяют саморезами, стальными уголками и пр. металлическим крепежом. Но над стеллажами для жилых помещений приходится исхитряться, чтобы скрыть более надежные открытые соединения. Для стеллажей на каркасе простейший способ – скрыть головки крепежа под полками, слева на рис., за счет их (полок) выноса над опорными рамами. Лицевые кромки тогда облагораживают полосами ЛДСП на шпонках, как описано далее.

Если же стеллаж целиком набирается из досок или фанеры, то его детали врезаются друг в друга наполовину, как справа на рис. Обратите внимание, что пазы в полках делают сзади. Тогда вертикальные стойки удержат от провисания их передние кромки, а задние – ромбовидные накладки примерно 70х70 мм из любого достаточно прочного материала: фанеры, пластика, металла.

В случае, когда стеллаж имеет цельное обрамление по контуру, отдельные «пятаки» лучше всего заменить цельным листом ДВП 4-6 мм. Тогда крайние детали делают шире на толщину ДВП, выбирают в них фальц и листы тыльной обшивки крепят мелкими саморезами с прессшайбами. На каждый угол и перекрестье должно приходиться по метизу, а между ними – с шагом 70-250 мм, чтобы равномерно распределились.

Мини-стеллаж из картона

Примечание: в некоторых случаях (см. далее) неплохо послужит модульный стеллаж из картона. Тогда нет необходимости копошиться, подкрепляя клеевые стыки деревянными шпильками, как, напр. в полках из картона: горизонтальные и вертикальные детали врезаются друг в друга наполовину, как на рис. Склеенный ПВА, такой стык вполне надежен.

О цоколе

Нужен ли стеллажу цоколь? Обязательно, и не только ради гигиены. Особенно кухонному, который и толкают чаще, и хранится в нем мокрое, бьющееся, жирное, сыпучее.

В стеллаже без цоколя или с цоколем без выноса вперед проекция его ЦП приходится на центр опоры (ЦО). При случайном воздействии опрокидывающий момент будет направлен куда угодно, слева на рис. Если же цоколь с выносом хотя бы на 7-10 см, то опрокидывающий момент всегда направлен к стене, в центре. Пример выполненного с учетом этого обстоятельства стеллажа в кухню показан справа, причем за счет умело выбранного дизайна вынос цоколя и незаметен.

Разные стеллажи

Гаражный

Первейшее место, где без стеллажа не обойтись – гараж, хотя бы для сезонной резины. Нельзя ведь хранить ее брошенной как попало. Однако стандартная ширина гаража в 4 м вовсе не излишня, если дверцы машины распахнуть. Поэтому гаражный стеллаж помимо прочности и удобства должен быть компактен. Чертежи одного из вариантов приведены на рис. Все детали, включая шарниры полок, изготавливаются самостоятельно из бруса 30х30, фанеры и стального прутка 6-8 мм.

А на рис. справа – стеллаж для гаража не складной, но модульный из бросового материала: обрезков доски, фанеры, бруса. Соединять их сквозными болтами не обязательно; видимо, у автора конструкции их было в избытке. Пойдут и саморезы,заворачивать их нужно со стороны фанеры/доски в брус. Провалов сверху лучше сделать 4, по количеству сменных покрышек.

Книжный

Книги дают значительную, и, что важно, стабильную статическую нагрузку. Собрание в 3500 томов (в обычной квартире без ущерба для житейских удобств поместится и больше) тянет примерно на тонну. Поэтому стеллаж для книг должен быть:

• Прочным.
• На цоколе, с выносом или без – попадание влаги на книги при уборке должно быть исключено.
• Из фанеры от 18 мм или цельных досок от 24 мм – ЛДСП долговременную статическую нагрузку не держит, гнется.

Как устроен книжный стеллаж, показано на рис.ниже. В силовой схеме, кроме цоколя, днища и крыши, постоянно завязаны как минимум 2 глухо закрепленные полки, равномерно разнесенные по высоте. Запилы для переставных располагаются с шагом в 5”, что равно удвоенному полиграфическому модулю размера. Это позволяет размещать тома от in folio до in duodecimo, а карманные издания хранятся отдельно в мини-стеллажике; возможно, картонном.

Ключевые моменты изготовления даны справа на том же рис:

1. Задник зашивается ДВП, чтобы книги и стена взаимно не истирались;
2. Боковины, на фанерных прокладках, обшиваются ЛДСП или вторым слоем фанеры, получаются 2 плоские коробки, доводящие общую жесткость до требуемой;
3. На кромки накладываются декоративные накладки высотой 100-150 мм на шпонках в фрезерованных пазах и клею. Кроме жесткости полок на прогиб, накладки обеспечивают на полках благоприятный для книг микроклимат.

Примечание: ширину полок берут ок. 30 см. Хранить книги в 2 ряда неудобно и для них не полезно.

Игрушечный

Детям, чтобы стать взрослыми, необходимо исследовать мир. Простейший способ исследования – разломать и посмотреть, что там внутри. Или что получится, помимо выволочки и наказания, которые само собой разумеются. Имея в виду это обстоятельство, детский стеллаж для игрушек может быть изготовлен 2-мя способами.

Первый – «защита от дурака», стеллаж особо прочный. Пример практичной конструкции такого рода – слева на рис: симметричный стеллаж-шкаф с фанерным задником.

Второй – дать ему/им волю, и пусть ломают. Но с толком, чтобы развивались сметка, координация движений, пространственное воображение и вообще умение обращаться с вещами. Здесь оптимум – модульный сборно-разборный стеллаж, справа на рис., пусть себе конфигурируют по-своему.

Чтобы не жалко было, вдруг совсем разломают, и чтобы сами не травмировались, детали делают аналогично полкам из картона:

• Расстилают на ровной поверхности полиэтиленовую (ПЭ) пленку;
• Сырье (исходные листы) раскладывают на ней и пропитывают водно-полимерной эмульсией (ВПЭ);
• По высыхании переворачивают и пропитывают с другой стороны;
• Заготовки (пластины) для деталей вырезают с внутренним гофром картона, ориентированным в соседних слоях взаимно перпендикулярно;
• Гофры крайних слоев должны быть ориентированы вдоль длинной стороны детали;
• Если слоев 5, то гофры ориентируются с поворотом на 45 градусов: 0 (вдоль) – 45 (наискось) – 90 (поперек) – 135 (наискось в обратную сторону) – 180 (снова вдоль);
• Клеят ПВА сразу все без выдержки до отлипа и накрывают ПЭ пленкой;
• Выдерживают 2-3 суток под небольшим, 3-5 кг/кв. м, гнетом, равномерно распределенным по поверхности, удобны для этого книги, стопки старых газет, журналов и т.п.

Обувной

С точки зрения сохранности и носкости обуви (что при теперешних ценах с точки зрения бюджета явно чувствуется) стеллажей для обуви нужно 2: в маленьком «грязном» обувь «протряхнет» перед чисткой, иначе пыль/грязь вотрутся в кожу/ткань, что серьезно уменьшит срок ее службы. Особенно вредны здесь песчинки. Затем, в «чистом» стеллаже побольше, обувь не по сезону или не особо расхожая хранится в способствующих ее долговечности условиях.

С «грязным» стеллажом проблем нет, это небольшой ящик с решетчатыми полками, даже веревочными, как на рис. «Чистым» может быть полка для обуви или обувной шкаф с откидными полками в прихожей. Однако, если в доме можно выгородить пусть не гардеробную, но хоть какой-то закуток с ровным микроклиматом, обуви от этого только лучше будет.

Чертеж стеллажа для длительного хранения обуви приведен на след. рис. Конструкция – экономная каркасная из реек 20х20; полки наборные решетчатые. Если убрать 1 секцию шириной 375, этот стеллажик поместится даже в чуланах печально известных хрущевских двушек.

Инструментальный

Простейший инструментальный стеллаж – доска с обоймами, куда инструменты вкладываются, гвоздями/крючками и вешалами, на которые они нацепляются, слева на рис. Для мелкого инструмента – доска с отверстиями, куда они вставляются рукоятками, в центре. Но много экономнее и практичнее дедовский способ сделать стеллаж для инструментов из обрезка доски и кусков резинового (предпочтительно армированного дюритового) шланга, справа. И безопаснее: вероятность того, что инструмент вывалится и придется лезвием по ноге или уколоть руку о губки, практически нулевая.

Цветочные

Стеллаж для комнатных растений должен, во-первых, открывать их все свету; во-вторых, зримо не заменять собой цветы и зелень. Одностоечные стеллажи (две поз. слева на рис.) «вообще воздушны», но их ажурный вид дается достаточно сложно технологически и устойчивость невелика. Гораздо проще и надежнее этажерка для цветов, 1- и 2-сторонняя, две поз. справа.

Сложнее, но позволяет разместить на той же площади больше растений и почти не видна за ними этажерка-пирамида, поз. 1 на рис. справа. Если больше потратиться на материал и сделать ее цельной из фанеры, как на поз. 2, то можно будет держать в одном месте даже растения-антагонисты, т.е. не выносящие соседства друг с другом.

Многие держат цветы на балконах, устраивая там даже теплицы для орхидей. В таком случае хорошо пригодится этажерка, чертежи которой даны слева на след. рис. Пространство внутри стойки там не пропадает даром: в нем помещается слабый, на 50-80 Вт, электронагреватель, греющий преимущественно тепловым излучением. Его можно сделать из 2-3 ламп накаливания на 25 Вт, накрытых кожухом из оцинковки. Именно отсутствием корневого подогрева (корни выстывают, простуживаются и перестают питать вегетативные части) объясняется большинство неудач балконной культуры растений. А с такого стеллажа при подсветке лампами «Флора» или ЛД можно всю зиму получать огурцы, клубнику, даже помидоры

Примечание: справа на том же рис. – выносной весенний цветочный стеллаж для дачи. Может служить парником.

Для фиалок

Фиалки в данном случае не лесные и не анютины глазки, а совсем не родственные им сенполии из семейства геснериевых. Узамбарскими фиалками или просто фиалками их прозвали по родине – Узамбарским горам в Южной Африке. Вследствие своего изящества, миниатюрности и обилия сортов сенполии стали, и вполне заслуженно, буквально культовыми растениями.

Культура геснериевых, среди которых много таких, что орхидеям фору дадут, тема особая. Но с технической точки зрения, стеллаж для фиалок должен быть влагостойким, химически абсолютно и абсолютно нейтральным и позволять разместить осветители: культура сенполий лучше удается не на окне, а при ровной подсветке лампами ЛДЦ, слева на рис.

Полки самодельного стеллажа для коллекции сенполий можно сделать, склеив 2 отрезка ПВХ короба для электрокоммуникаций шириной 150 мм, в центре. Они же послужат хорошими рассеивателями света. Клеят монтажным «Моментом»; дихлорэтановый клей (не чистый дихлорэтан!) очень ядовит и требует соблюдения особых мер предосторожности.

Собирают стеллаж для фиалок на отрезках ПП труб длиной ок. 400 мм со вставками из таких же труб меньшего диаметра и саморезах. Саморезы вгоняют с прогревом:

• Сверлят под них отверстия диаметром по телу метиза без резьбы.
• Вкручивают, пока не встанет плотно и ровно.
• Греют головки метиза паяльником (обычным, электромонтажным), пока пластик вокруг него не запузырится слегка.
• Быстро вворачивают до утапливания головки.
• Стыки собранного стеллажа для устойчивости аккуратно прокапывают суперклеем.

Для рассады

Стеллажи для рассады, особенно в товарном хозяйстве, имеют ряд конструктивных особенностей по сравнению с цветочными бытовыми. Каких именно и как сделать стеллаж для рассады, см. видео.

Видео: стеллаж для рассады своими руками